赵敔
今年少雨，立春以来只象征性地下过一次雨，落到地表，瞬间便无踪无影。云南虽是干湿分明的季节，每年五六月雨季来临，才会有淋漓尽至的雨，但正常情况下，清明前也会有几场春雨，浸润一冬的枯败萎顿的植物，等清明上山时，才会有漫山的绿，嫩绿、新绿、脆绿，在没有尽数褪去的暗沉的绿色中，尤其的出跳，是新旧交替的喜悦与欢愉。可少雨的今春，进山后镶着金*毛绒的绿色＂小拳头＂也是极少见的，春天的蕨菜大概正盼着一场淋漓尽至的雨。
不过自带锁水功能的针叶松不为所困，按部就班地完成着新老交替，松绿间的嫩绿透着些许的鹅*尤觉醒目。在周遭的焦*的枯败与萎顿中，这星点的绿是春天最佳的味道。下山前掐些嫩尖带回来，用沸水焯过，酱油醋辣椒油，再来几滴花椒油，春天便在唇齿之间流连，这是真切的春的味道。再过一旬，这口鲜嫩柔软细致，便成了尖利的刺，是夏的锐不可挡，是秋的苍凉，是凛烈的冬里最深的希望。松针菜
云南人的春天，不仅是赏花踏青，也把春天端上餐桌。除了椿芽、枸杞尖、花椒尖这类比较常见的时鲜品种，连早些年用于喂食家畜的野豌豆，如今也成了一道美食，成就餐馆新增的春日菜单。这种迎着春风开成串的紫蓝色花朵，被采摘回来，与鸡蛋同炒，或单独烹饪，有清淡的甜香味，其实，刚从枝头摘下，吸吮花头便有丝丝清甜。加之，花色呈蓝紫，被认为富含花青素，大部分的花枝便熬不过春天，转变成果实。还好，野生植物通常有极强的繁殖能力，即使人畜争食，也不致使其灭种，更何况，如今的家畜也难吃上一口来自田间地头的野食了。
野豌豆花
此外，处于北回归线附近的一些云南城镇，春季食谱里还有一道鲜花作原料的时令菜，滇南一般称之为玉荷花，滇西又改称白露花，学名为白花羊蹄甲，也就是大名鼎鼎的紫荆花的近亲。焯水后，与土豆或鲜肉同炒，也有的直接凉拌，口感略有差异，但春天的新鲜与清丽是人们共同迷恋的。
白花羊蹄甲
比起，香椿一类的时鲜菜品，似乎更具地域特色。能与之相比的当属树头菜，晃眼一看与香椿有几分相似，嫩绿中带点紫红，但滋味完全不同。寒冷的树头菜必然有浅浅的苦味，所以焯水是去苦味的必要程序，然后，切碎凉拌，或切段与肉汤同煮，都是最受欢迎的春季美食。尤其是煮汤，肉鲜盖过微苦，混合了肉的油脂，爽利又鲜嫩。
还有另一种样貌也极为相似的，但枝上多刺，尤其在树头长的时间得稍长，刺更加尖锐和硬实，烹饪的主妇因此吃过不少苦头，但依然挡不住这道春味的诱惑。多数人将两种植物混为一体，实则，树头菜为山柑科，而刺老芽则为五加科，难怪苦味更甚。
树头菜
两者的生长环境都要求温暖湿润，所以分布在一定范围内，虽然近年来已经从野生到人工培植，但因为不易储存，从树上摘下，一两天便出现枯萎，尤其是嫩叶由绿变黑，滋味当然也就差了不少。
虽然味道略苦，却颇受欢迎，价格也高居于普通蔬菜之上，边远山区的售价也要25元一市斤，直逼肉价。可饱餐鱼肉之后，来一碗肉汤煮的树头菜汤，再加一些正当季的蚕豆米，微苦鲜甜中泛着肉香，也就解了口中的油腻的围。
赵敔